Ремонт и обслуживание

Убираем ржавчину с кузова автомобиля самостоятельно

Сергей Василенков от 19-03-2020, 12:12 Просмотров: 1710 1

Аккуратно, быстро, безопасно убрать ржавчину с кузова автомобиля получается только если коррозия захватила небольшой его участок. Иначе – понадобится масштабная зачистка с заменой куска поврежденного металла и перекраской. Удалить ржавчину с металла можно механическим, химическим, электрохимическим или тепловым путем. К сожалению, методы не универсальны, и для каждого есть определенные ограничения. Рассмотрим, как правильно бороться с коррозией, и как от нее грамотно защититься.

Самые уязвимые места

От ржавчины в первую очередь страдают: днище машины, арки, пороги, крылья, выпускная система, верхние края, низ и внутренние полости дверей, детали подвески. Дальше (в зависимости от качества самого металла и наличия у него хотя бы минимального гальванического покрытия), «рыжиками» покрываются: края дверей, пространство под бамперами, возле зеркал заднего вида, под креплением рейлингов, или верхнего багажника, запаски, «колодец» горловины топливного бака, крышка багажника и капота, пол салона изнутри.

Ржавый автоРжавый авто
Ржавые пороги акри и днище

«Паучки» ржавчины населяют все трудно проветриваемые складки в которых копится грязь, куда стекает вода со стекол, или конденсат, а также – края и «ребра» кузовных деталей, по которым регулярно бьют камни, трут ветки, песок, обувная или одежная фурнитура, жесткие щетки. Сколы на ЛКП появляются от домкрата, в местах притиров от других авто, в точках крепежа, ослабленного от вибрации.

Откуда берется ржавчина у целого кузова автомобиля

Существует два вида ржавчины: собственная – когда металл корпуса гниет под слоем краски, если ее повредили, и привнесенная. Собственная – появляется на любых непокрытых деталях: сталь кузова авто ржавеет (окисляется) на воздухе. Во влажном приморском климате – быстрее, в сухом – медленнее, но процесс неостановим. Зимой разрушительному действию влаги помогают песок и солевые дорожные реагенты.

Привнесенная – это когда в краску снаружи впиваются металлизированные соринки, которые потом начинают корродировать, разрушая покрытие. Пыль и кусочки металла с тормозных дисков, колодок, ржавых кузовов, подвесок, выхлопных – круглый год летят из-под колес, оставляя «черные точки» не только на металлических, но и на пластиковых деталях. Если такая сталистая соринка пробьет лакокрачное покрытие авто до металла, дальше конус ржавчины будет постепенно распространяться по его поверхности, разрыхлять ее, разделяя с грунтовкой. Позже – краска на этом месте вскроется.

Аварийный автомобильАварийный автомобиль
Аварийный ржавый автомобиль с отслоившейся краской

Инструменты и материалы

Можно ли убрать ржавчину с кузова автомобиля без следа? Можно, но все зависит от ваших навыков и аккуратности. Если пытаетесь спасти привлекательность авто – надежно оградите все, кроме рабочей зоны, действуйте тщательно и осторожно. Обязательно защитите глаза очками, работайте в резиновых перчатках.

Для классического ручного метода зачистки скола с пятном ржавчины понадобятся:

  • Спиртовой очиститель (антисиликон), или другой обезжириватель, не портящий ЛКП, фибровая салфетка.
  • Наждачная бумага зернистостью от 180 до 320, пара листочков Абралона зернистостью 400 и 600.
  • Дрель или болгарка со шлифовальным кругом (коралл), либо – с металлической щеточной насадкой.
  • Грунтовка, базовая краска, лак – в аэрозольных баллонах (кисточкой аккуратно не получится), рулон малярного скотча.

Краска – отдельный момент. Если вы принципиально хотите попасть в тон – перед тем как убрать «жучка» с кузова автомобиля, обратитесь в покрасочную мастерскую, к колеровщику, который подберет цвет «базы» (ее продадут там же, на разлив). Некоторые магазины даже упаковывают мелкую фасовку в свой аэрозольный баллон.

Для химического устранения ржавчины с неокрашенного металла нужны:

  • Бутыль чистой (можно дистиллированной) воды.
  • Мягкая ветошь или салфетка из микрофибры, кисть.
  • Обычная пищевая сода, или флакон нашатыря.
  • Преобразователь ржавчины (в бутылке или аэрозольном баллоне).
  • Ручная металлическая щетка.
  • Перчатки, очки.

Материалы

Преобразователи ржавчины бывают нескольких типов: на основе лингинов, или танинов, и смеси на основе 15–30% раствора ортофосфорной кислоты (с разным содержанием цинка, марганцовокислого калия, либо бутанола). Первые – действуют надежно, трансформируя ржавчину с сохранением структуры, но долго. Полностью процесс займет от недели до 10 дней. Вторые – проникают менее глубоко, но работают быстрее, создавая прочный фосфатный слой за 1–2 дня. Удалив ржавчину с кузова автомобиля, важно избежать повторного ее появления. Для этого поверхность свежевычищенной детали грунтуют.

Грунты: кислотный или эпоксидный – что лучше

Кислотный, он же «реактивный», или «протравливающий» грунт – это двухкомпонентная смесь с основой из поливинилбутирата (наполнителя) и раствора ортофосфорной кислоты с различным процентным содержанием цинка, магния, или марганца, поэтому по действию он сравним с типичным преобразователем ржавчины. Протравленная поверхность, на которую его наносят, образует крепкую фосфатную «корку».

Основное ограничение участия реактивного грунта в кузовном ремонте – несовместимость почти со всеми видами шпаклевки. Не применяйте его для заделки повреждения на уже окрашенных плоскостях. Иначе (из-за реакции с остатками кислоты) через некоторое время «переход» на старое ЛКП вскроется заново.

Кислотный травящий грунт используют для первичной обработки новых неокрашеных металлических деталей, которые впоследствии будут красить без шпаклевки – порозаполняющей краской (базой).

Эпоксидный грунт – не участвует в восстановлении поверхности, а создает инертный изолирующий слой. Он наносится уже после всех мероприятий по очистке, когда следы ржавчины зачищены (либо – надежно преобразованы). Этот грунт можно совмещать со старым лакокрасочным покрытием, он гладко шлифуется, имеет хорошую адгезию, поэтому его можно применять в локальной подкраске. Со шпаклевкой сочетается лучше остальных, минимально достаточный слой тонкий – всего 30 мкм.

Эпоксидная грунтовка создает однородную пленку, четко разграничивающую подлежащий и верхний слой, поэтому, если все же под ним останется некоторое количество ржавчины – она будет прогрессировать в десятки раз медленнее (эпоксидная пленка не пропускает даже мельчайший водяной пар). Изолирующая способность – одинакова, независимо от толщины или количества слоев.

Механический способ очистки крашеного металла: пошаговая инструкция

Полностью вывести ржавчину с кузова автомобиля можно только пескоструйной обработкой. Этот метод надежнее, проще, дешевле. Если пескоструйного аппарата под рукой нет, или дефект находится в труднодоступном месте, проводится шлифовка зачистным диском для дрели или УШМ (кораллом), либо ручная – наждачной бумагой зернистостью от 80 до 120.

Удаление ржавчиныУдаление ржавчины
Удаление ржавчины механическим путем

Порядок работ:

  1. Обезжирьте повреждение и область вокруг.
  2. Сошлифуйте диском (щеткой, или наждачкой) ржавчину, краску, грунт – до чистого металла.
  3. Обезжирьте, удалив пыль салфеткой.
  4. Затрите обработанную область последовательно 180-й, 240-й, 320-й наждачной бумагой.
  5. Обезжирьте.
  6. Сделайте скотчем непрерывную границу на расстоянии 3–4 см, вокруг зачищенного края, экранировав чем-нибудь остальную поверхность ЛКП.
  7. Нанесите грунт равномерным слоем, без «проплешин». Подождите не менее 1 часа.
  8. Заматируйте грунт 400 и 600-й «шкуркой», обезжирьте, сняв пыль.
  9. Нанесите 2–3 слоями базовую краску, перекрывая грунтовку по всей плоскости. Между слоями делайте перерыв 15 минут.
  10. Теперь нужно аккуратно убрать с авто весь скотч вокруг крашеной области.
  11. Подождите еще 30–40 минут.
  12. Поверх базы нанесите два слоя лака с интервалом 10–15 минут.

Процесс отвердения краски займет около суток, но полностью – окрашенная поверхность высохнет только через несколько дней. До этого постарайтесь ничего не делать с ней (не мыть, не покрывать воском, не шлифовать).

Химический способ устранения коррозии: порядок обработки

Быстрее всего убрать с железа пятна коррозии помогают преобразователи на основе ортофосфорной кислоты.

Перед тем, как убрать очаги ржавчины и закрасить поверхность – убедитесь, что это не сквозная коррозия металла, иначе – под слоем изоляции железо будет дальше незаметно «гнить».

Толщина металла внешних листовых элементов кузова авто обычно составляет от 0,5 до 0,9 мм. Если, зачистив пятно, вы увидите черные каверны – проверяйте состояние детали с противоположной стороны.

Порядок работ:

  1. Счистить с детали металлической щеткой слой рыхлой ржавчины.
  2. Нанести первый слой преобразователя и оставить высыхать на 4–5 часов.
  3. Процарапать темную коричневую «корку», если под ней видны рыжие следы – пропитать еще одним слоем средства.
  4. Повторять до полного преобразования покрытия, затем выждать сутки.

Прежде чем красить или чем-то защищать поверхность, нужно избавиться от остатков реакции в ней. Для нейтрализации кислоты в порах – используйте крепкий водный раствор пищевой соды, или 15 % спиртовой раствор аммиака (нашатырь).

Обработка порогов антикоромОбработка порогов антикором
Обработка порогов антикором

Как убрать ржавые точки на дверях и капоте (если ЛКП не пробито до металла)

Сначала вымойте автомобиль (пеной, без кондиционера) на бесконтактной мойке и просушите область повреждения. Нельзя пытаться сбить «точку» струей воды с сильным давлением, или царапать ногтями – только повредите лак еще больше.

Правильный способ:

  1. Смочите ржавые «точки» из пульверизатора очистителем на основе уайт-спирита, или специального нейтрализатора, типа «Сонакса» (детейлинг-средство – не путать с кислотным восстановителем).
  2. Через 1–2 минуты – протрите ЛКП салфеткой из микрофибры.
  3. Удалите остатки «уайта» или «Сонакса» спиртовым очистителем, протрите фибровой салфеткой.
  4. Смочите кузов лубрикантом и соберите оставшиеся «точки» с кузова автоскрабом (ручным) или полировочной глиной.

Далее, чтобы убрать лубрикант и разводы с кузова автомобиля, снова вымойте его мягкой водой. Затем – высушите, нанесите защитный воск, силант, или глейз.

Лазерная шлифовка металла

Портативные лазерные установки разной мощности (от 50 до 1000 W) эффективно выжигают ржавчину до чистого металла. Приборы снимают слой окисла на небольшую заданную глубину, оставляя чистую поверхность.

Ограничения и относительные минусы метода:

  1. Сложно найти сервис с таким оборудованием (даже в крупных городах).
  2. Стоимость услуги – в два раза дороже механической абразивной зачистки.
  3. Модуль устройства не помещается в узкие внутренние пространства.

Основной плюс – с помощью лазера можно действительно быстро и начисто убрать все следы ржавчины на стальных или чугунных деталях любой сложной формы, не повреждая их.

Электрохимический способ: цинкование

Надежно вытравить с кузова отдельные «жучки», «паучки», «рыжики» можно только зачисткой самого повреждения и прилегающей области до голого металла и изоляцией его эпоксидной шпаклевкой. Самый популярный «в народе» способ – удаление ржавчины с кузова автомобиля с помощью его аккумулятора, или пальчиковой батарейки и «цинкователя» – это неэффективная борьба с единичными пятнами коррозии на лицевой стороне, которые чуть позже все-равно «пройдут» лист металла насквозь, или проявятся рядом с «закрашенным» местом.

Нормальное эффективное цинкование выполняется только в гальваническом цеху, по всей площади детали, большими токами. Кустарное цинкование – не дает надежной защиты от повторной коррозии.

Ремонт стекловолокном сквозной ржавчины

Самый дешевый способ ремонта сгнивших арок, порогов или других частей обвеса, позволяющий не убирать ржавчину с металла, а просто замаскировать сквозную дыру, чтобы деталь какое-то время не рассыпалась. Выполняется с помощью заводского ремкомплекта для пластиковых бамперов, или отдельно – листов стекломата (стеклорогожки), и эпоксидной шпаклевки (полиэфирной смолы).

Обработка кузова стекловолокномОбработка кузова стекловолокном
Обработка кузова стекловолокном

Этапы работ:

  1. Отграничить малярной лентой зону вокруг повреждения.
  2. Протереть область работ обезжиривающим составом.
  3. Равномерно смазать надежные края шпаклевкой (смолой).
  4. Залепить подогнанным по форме листом стекломата.
  5. Смазать его слоем шпаклевки (смолы), поверх – наклеить еще один лист.
  6. Повторять до достижения желаемой прочности.

После полимеризации поверхность шлифуют, покрывают грунтом, при необходимости – подкрашивают по обычной технологии.

Способы защиты авто от коррозии

Самую надежную стойкость к ржавчине дает гальваническое покрытие поверхности листового металла из которого производят корпуса машин. Существуют оцинкованные, алюминизированные, покрытые нержавейкой кузова, но даже они через десяток лет начинают «гнить», поэтому на слабые места автомобиля нужно самостоятельно наносить средство, имеющее высокие гидрофобные свойства. Перекрывающее доступ к металлу атмосферного кислорода, мелких капель воды с растворенными в них сернистыми или хлористыми соединениями.

Есть три действительно рабочих типа средств, предназначенных для разных уязвимых точек. Их эффективность – зависит от того, насколько хорошо место нанесения было предварительно очищено от рыхлой ржавчины или грязи, и обезжирено.

Мовиль, мастика, или пушечное сало

Пушечное сало – густая, гуще Литола, консервационная смазка на базе нефтяных масел и стеариновых кислот. Предназначается для защиты скрытых окрашенных и неокрашенных полостей. Очень хорошо липнет, работает в температурном диапазоне от –50 до +50 оС. Наносится разогретой, хотя бы до 80оС – только тогда приобретает текучесть (при комнатной температуре ее размазать очень трудно), иначе – в поры металла она не затечет. Для большего удобства, пушечное сало можно немного разбавить отработкой или моторным маслом. Срок гарантированной консервации 3–4 года, но работает и дольше. Основные недостатки – трудная процедура нанесения, горючесть, липкость.

«Мовиль» – собирательное название жидких защитных составов, предназначенных для обработки полостей: внутренности балок, дверей, порогов, багажника, подкапотного пространства. Оригинальный Мовиль (жирная жидкость на основе уайт-спирита) – содержит разный процент полимерных смол, или олифы, церезина, петролатума, с добавлением ингибиторов коррозии (всего три типа составов).

После высыхания растворителя, создает толстую гидрофобную пленку. Очень липкую, поэтому обрабатывать ей открытые части ходовой – бессмысленно (соберет на себя пыль, песок и другую грязь). Современные масляно-восковые аналоги старого пастообразного Мовиля, который надо было намазывать кисточкой, теперь наносятся быстро, из аэрозольного баллона. Обновление покрытия проводят каждые 1,5–2 года.

Мастика (тоже собирательное название для ряда продуктов) – густое, вязкое застывающее вещество, предназначенное для обработки открытых частей днища корпуса и ходовой авто. Различные мастики – это смесь битумов разных марок, синтетического каучука, ингибиторов коррозии, растворителей. Из сложно стереть, нельзя промочить, но очень сложно нанести куда-то в труднодоступную или закрытую полость. Укрывать можно окрашенные, неокрашенные, обработанные восстановителем или ингибитором коррозии детали. Срок службы от 2 до 5 лет – зависит от интенсивности эксплуатации, гаражного или открытого хранения авто.

Обработка арок мастикойОбработка арок мастикой
Обработка колесных арок мастикой

Катодная защита

В продаже есть несколько вариантов устройств, оснащение которыми, якобы, оберегает кузов авто от образования ржавчины. Производители объясняют их эффект методом обратной электронной эмиссии, или «катодной защиты» (по аналогии с антикоррозионной системой, монтируемой на подземных газопроводах, или водном транспорте).

Устройство состоит из нескольких пластин металла (протекторные, или «жертвенные» аноды), проводов и залитой компаундом пластиковой коробочки. В ней, предположительно, собрана простая схема на двух резисторах, питающаяся от штатной АКБ, и создающая сдвиг электрического потенциала между этими анодами и катодом (кузов).

Способ «катодной защиты», когда вместо корпуса автомобиля гниет «жертвенный» брусок цинка (алюминия, или магния) работает только если оба металла постоянно находятся во влажной среде. Для протекания реакции нужен электролит. Кроме того, одна пластина – «действует» всего лишь на площади 30–35 кв. см. При этом сдвиг потенциала должен лежать в пределах 0,4–0,8 В, не больше, не меньше, иначе он превысит порог и начнется обратный процесс – вместо восстановления, железо начнет ржаветь в ускоренном темпе. Автомобиль – не лодка, плавающая в воде, не металлоконструкция, закопанная во влажную землю – для него этот метод бесполезен. Кроме того, «катодная защита» не предотвращает, а только замедляет коррозию. Если бы все было так радужно, как в рекламных буклетах продавцов чудо-прибора – проблемы ржавчины кузова автомобиля в мире давно уже не стояло.

Убирать самостоятельно или на сервисе: что лучше

Желание избавляться от ржавчины самостоятельно – оправдано только в двух случаях: либо вы полностью уверены в своих навыках, либо вас не особенно заботит итоговый результат. Для пробы устранить маленький «рыжик» с помощью гальваники – это увлекательно и интересно. В остальных случаях, чтобы не рисковать приличным обликом авто, проще довериться профессионалам.

Как предотвратить появление коррозии: профилактика

Готовить металл кузова автомобиля к антикоррозионной обработке нужно до наступления осенней слякоти. Иначе весной придется ломать голову над тем, как убрать то, что появилось за зиму.

Лучший метод уберечь автомобиль от коррозии – не дать ей появиться, защищая уязвимые места машины с учетом их специфики.

  • Для ЛКП обязательны регулярная щадящая мойка и воскование. Они помогут вовремя очищать и защищать микродефекты на поверхности лака (эмали). Более радикальная защита автомобиля от царапин и сколов – это нанесение антигравийной полиуретановой пленки.
  • Для защиты уже проржавевшего низа кузова, арок, ходовой – нужна полноценная очистка с преобразователем, а после – обработка поверхностей изолирующей мастикой (жидкой резиной, грунтом). Обязательно следите за состоянием пластиковых подкрылков (локеров), если их нет – установите.
  • Выпускная система автомобиля сильно нагревается, поэтому укрывать ее традиционным антикором нельзя. В условиях резких перепадов температур поможет либо преобразователь ржавчины плюс покраска термостойкой эмалью, либо – замена элементов на нержавейковые.

Чем надежнее металл изолирован от атмосферной влаги, тем медленнее протекает его окисление. Проведите полную антикоррозионную обработку днища авто. Регулярно осматривайте машину на предмет повреждений от камней или дорожных неровностей и подкрашивайте оголившийся металл. Мойте автомобиль на хорошей бесконтактной мойке, укомплектованной сушилкой. В конце мойки – используйте кондиционер, вытесняющий влагу.

Похожие публикации


Удаление царапин на кузове автомобиля Царапины на кузове автомобиля могут быть глубокими и поверхностными. От этой беды никто не застрахован. Причиной могут послужить ветки деревьев, высокая трава, случайно отлетевший камень во время движения. Вовремя не удаленные царапины приводят к коррозии кузова, и восстановление лакокрасочного
Катодная защита - спасение автомобиля от коррозии Катодная защита автомобиля - способ остановить процесс коррозии металлических элементов кузова. В чем причины появления ржавчины? Как работает катодная защита? Какие способы ее реализации наиболее популярны?
Стоит ли верить рекламе, покупая автомобиль? Нередко продавцы автомобилей, рекламируя свой товар, в качестве преимущества упоминают про оцинкованный кузов. Такой вид обработки позволяет избавиться от коррозии если не навсегда, то хотя бы лет на 6-10. Владельцы "советских" авто испытали на себе, как быстро гниют машины и на эту характеристику
Как исправить мелкие дефекты на кузове автомобиля Наиболее часто появляющиеся механические повреждения на авто – царапины. Это не бог весть какой дефект, но все же испортит внешний вид железного «друга», да еще и настроение себе любимому. Устранить его просто – потребуется несложный ремонт царапин на авто.

Комментарии0

Комментариев к статье "Убираем ржавчину с кузова автомобиля самостоятельно" пока нет.

Добавить комментарий