Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля: полезные советы
Знать, как зарядить аккумулятор нужно для того, чтобы не допустить его избыточной сульфатации и замыкания пластин от перегрева при выкипании, после чего элементу «светит» одна дорога – в утиль. Зная разницу между обслуживанием сурьмянистых, кальциевых, гибридных, гелевых и AGM батарей, вы сможете вовремя «вытащить» АКБ автомобиля из глубокого разряда без потери емкости. Применяя нужный режим зарядки удается добиться полноценной работы батареи весь срок ее службы и убедиться, что свинцово-кислотные аккумуляторы способны работать по 6–7 лет, вместо 3 гарантийных, а AGM действительно «живет» 10 лет. Заряжать нужно даже новую батарею – во время хранения на складе она могла потерять до 50% заряда, но делать это надо после небольшой подготовки.
Подготовка к зарядке
Для обслуживания или длительной сервисной подзарядки АКБ нужно снимать с автомобиля. Если проводить ускоренную «бустерную» или пусковую зарядку – делать это не обязательно – достаточно отключить зажигание. В холодное время батарею перед процедурой обязательно нужно прогреть – занести в теплое помещение на несколько часов или подержать под «тепловой пушкой».
Замерять напряжение на клеммах нужно с помощью вольтметра (мультиметра в режиме DC). Делать это надо только на отключенной от потребителей АКБ, когда ее температура близка к комнатной (18–24оС). Самые точные замеры удастся сделать только после продолжительного – от 2 до 10 часов периода покоя. Если измерить параметры на только что отработавшей или заряжавшейся батарее – вы получите завышенные показания.
Как зарядить зарядным устройством
Режим и время зарядки аккумулятора будут зависеть от применяемого ЗУ – полностью автоматического, аппарата с ручным выбором режимов, или автоматического устройства с опцией «восстановления» емкости (десульфатации). Простые автоматические ЗУ обеспечивают ступенчатую зарядку постоянным напряжением 14.4–14.8 В, не давая АКБ «закипеть», поэтому подходят для всех типов батарей, но ими не удастся провести полноценный цикл десульфатации электролита, «подняв» из глубокого разряда кальциевые и гибридные источники питания. Аппараты, допускающие ручные настройки и обеспечивающие выходное напряжение не менее 16 В, а также «интеллектуальные автоматы» с функцией восстановления могут заряжать любые севшие «в ноль» АКБ.
Установите подготовленный аккумулятор на горизонтальном устойчивом основании и подключите к ЗУ в последовательности: «минус», затем «плюс». Если ЗУ не снабжено кнопкой отключения – предварительно нужно вытащить его вилку из сети, а включать только после фиксации клемм. В «автоматах» режим выставлять не нужно, в «ручных» и «интеллектуальных» ЗУ допускающих регулировку вам нужно будет выбрать ток, либо – напряжение заряда.
После окончания процедуры отключение ведите в обратной последовательности. Иногда АКБ бывает разряжена до такой степени, что электронное устройство «не видит» его. В этом случае подключение необходимо провести последовательно через другой (рабочий) 12-вольтовый аккумулятор, соединив с ЗУ сначала его, а уже к его клеммам – запитать севшую батарею.
Зарядка постоянным током
Устанавливайте на ЗУ ампераж, выбирая ток заряда аккумулятора из диапазона 5–30% (чаще всего 10%) от номинальной емкости АКБ. Напряжение будет расти автоматически, постепенно достигая 14.4–16.1 В. Эффективнее подпитывать элемент малыми токами длительное время, но если зарядить нужно срочно – можно поднять значение до 15–18А. Для батареи на 60А 10% от номинала составит 6А, для 75А – 7.5А, для 45А – 4.5А, соответственно. Комбинированный метод, обеспечивающий АКБ полный, стопроцентный заряд и десульфатацию пластин, занимает более 12 часов, в течение которых до напряжения 14.4 В батарею доводят током в 1/10 номинала, затем снижают его вдвое, и дождавшись заряда в 15 В, уменьшают ток до 2.0–2.2 А, выдерживая еще пару часов до прекращения роста напряжения на клеммах.
Если допустить снижение уровня до оголения пластин – неизбежен их перегрев и повреждение решеток, а впоследствии – их замыкание осыпавшимися частицами обмазки и кристаллами сульфата свинца.
Зарядка постоянным напряжением
Метод, имитирующий работу штатного автомобильного генератора, позволяет быстро вернуть батарею в рабочее состояние – вы выставляете на ЗУ напряжение и ждете, пока ток не опустится до минимума (200-300 миллиампер). Не допускающий перегрев, закипание и повреждение АКБ способ имеет только один основной недостаток: не обеспечивает стопроцентный заряд. Большинство бюджетных автоматических электронных ЗУ подают на клеммы постоянное напряжение (от 13.9 до 14.4 В), при удержании которого на одном уровне, по закону Ома, сила тока будет падать пропорционально остаточной величине разряда аккумулятора.
При каждом разряде до 50% и последующем восстановлении таким методом, АКБ будет «откладывать» в себе сульфаты, теряя емкость на 2–5%, поэтому режим зарядки постоянным напряжением обязательно нужно чередовать с зарядом постоянным током, обеспечивающим перемешивание расслоенного электролита, разрушение и растворение кристаллов сульфата.
Ускоренный метод
Быстро поднять напряжение в севшем «в ноль» аккумуляторе можно только тем ЗУ, которое допускает отключение автоматики. Минимальное время зарядки автомобильного аккумулятора достигается за счет подачи максимального тока, который может обеспечить ваше зарядное устройство, при напряжении около 15 В (если при этом ток в самой АКБ будет практически нулевой). Подключив ЗУ, следите за этим показателем – как только ток начнет расти – выключайте зарядное и заводите мотор.
«Подпитать» таким способом допускается даже гелевые и AGM устройства – для полностью разряженной батареи этот метод безопасен – перезаряд просто не успеет возникнуть.
Сколько заряжать аккумулятор
К каждой АКБ подход индивидуальный – время зарядки будет напрямую зависеть от степени разряда, остаточной емкости и режима восстановления. Среднее время подзарядки током 10% емкости составит 10 часов, малыми токами (2–3А) процесс будет идти медленнее (до 20 часов). Узнать, сколько времени заряжать батарею проще всего с помощью электронного ЗУ, показывающего прошедший и оставшийся период, в его отсутствие – периодически измеряйте заряд вручную вольтметром. Сигнал к тому, что аккумулятор полностью зарядился и не может «вобрать» больше – это неизменное в течение часа значение напряжения и тока на его клеммах.
Если нет зарядного устройства
Пытаться адаптировать к автомобильной батарее ЗУ от телефона или ноутбука долго, трудно и бесполезно – они все-равно не выдают нужного напряжения. Самый действенный метод, если нужно зарядить аккумулятор «в поле» – чисто чтобы завестись и доехать – «прикурить» от другой машины. Для этого в багажнике авто всегда должны быть двухметровые провода толщиной не меньше «квадрата», с прищепками «крокодилами». На аварийный случай – будет достаточно любой токопроводящей «лапши».
Последовательность «прикуривания», которую нужно соблюдать, чтобы не вызвать короткое замыкание:
- Снять минусовую клемму с севшего аккумулятора, разъединив его с бортовой сетью.
- Подогнать авто «донор» к своему как можно ближе, дать поработать несколько минут, затем заглушить мотор.
- Подключить плюсовой провод – сначала к севшему, затем к исправному аккумулятору.
- Подключить минусовой провод – в обратной последовательности – сначала к «донору», затем к снятому с «минуса» проводу бортовой сети.
- Завести свой мотор, через 1-2 минуты снять «крокодилы» с донора, и не глуша двигатель накинуть минусовую клемму обратно – дальше справится ваш генератор.
Как вариант – снятый аккумулятор можно подключить к чужому авто последовательно через его штатный. Пытаться запустить мотор своего авто с севшим аккумулятором во время работы «донора» – нельзя. Иначе вы рискуете его генератором, испытывающим в такой ситуации двойную нагрузку. Отключать клеммы надо строго в обратном их подключению порядке. Севший элемент не сможет восстановиться только за счет генератора авто – позже его обязательно нужно будет дозарядить ЗУ.
С помощью бустера
Есть два типа «пауэрбанков для автомобиля»: подключаемые в разъем прикуривателя, или непосредственно к клеммам. Первые – компактнее, но требуют включения зажигания, во время чего питание получают все потребители, не только аккумулятор. Вторые – более эффективны, особенно в зимний период. Принцип «бустерного» метода пуска – тот же, что и у «прикуривания», порядок надевания «крокодилов» – тоже. Первым подключают плюсовой провод, затем – «массу». Через 10–15 минут – разъединяют устройства и запускают мотор.
Напряжение заряженного аккумулятора
Полностью заряженная батарея, до того, как ее отключат от ЗУ, должна выдать на клеммах не меньше 14.4 В. Рабочее напряжение после отключения от зарядного устройства составляет от 13.1 до 12.9 В, при подключении к автомобилю – 12.6–12.7 В, а с номинальной нагрузкой (на холостых оборотах) 12.4 В. При разряде ниже 12.3 В – уже могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, а падение значения меньше 11.7 В сделает его пуск невозможным. Полностью разряженный аккумулятор может показывать от 10.5 В и ниже. Это – глубокий разряд, из которого устройство нужно выводить минимальными токами.
Как зарядить кальциевый аккумулятор
Батареи с маркировкой Ca-Ca в течение эксплуатации меняют свои свойства: точка кипения электролита в них постепенно смещается к меньшему значению, поэтому кальциевые АКБ заряжают сначала при постоянном напряжении 14.4 В и силе тока в 1/10 от емкости, до того момента, пока зарядный ток не опустится до 0.5 А, а в следующие 2-3 часа – подают напряжение 16.0-16.1 В и ток 2.0-2.2 А.
Как зарядить гелевый аккумулятор
Для гелевых источников питания недопустим перезаряд, поэтому заряжать их нужно под постоянным наблюдением, ограничив максимальное напряжение 14.5–15 В, а ток – от 5 до 10% полной емкости батареи. Максимально допустимый для быстрой зарядки предел силы тока – обозначен на корпусе как max initial current – его превышать нельзя.
Как зарядить гибридный аккумулятор
Малообслуживаемые кислотные АКБ с маркировкой Ca+ или Hybrid содержат мало воды, склонны к быстрому выкипанию электролита, поэтому требуют обязательной проверки его уровня 1–2 раза в месяц. Их заряжают при постоянном напряжении не больше 14.2–14.4 В, строго ограничивая максимальный ток до 10% от номинального. Либо – током 1.5–2 А в течение 10–12 часов, до показателя 14.4В.
Как заряжать AGM аккумулятор
Батареи для систем «старт-стоп» чувствительны к перезаряду, склонны к быстрому нагреву и перегреву (терморазгону) при превышении тока заряда в 15.2 В, поэтому для них нужно автоматическое зарядное устройство, обеспечивающее напряжение не более 14.8 В. Ток не рекомендуется подавать выше 1/10 от номинала. Рекомендуется использовать двух или трехрежимные ЗУ (основной цикл, накопительный и хранение).
Как заряжать необслуживаемый аккумулятор
Герметичные кальциевые батареи с маркировкой VRLA заряжают двумя способами: постоянным током 5 или 10% от номинала, либо постоянным напряжением, не превышающим 15 В. Перед подключением ЗУ, клапан АКБ нужно проверить и, при необходимости очистить от загрязнений. Рекомендуется выбирать электронные ЗУ, обеспечивающие восстановительный режим (десульфатацию) без повышения напряжения до 16 В.
Для всех свинцово-кислотных АКБ профилактическую проверку состояния нужно проводить каждые 3–4 недели, для гелевых и AGM – раз в два месяца. Особенно внимательно следить за их состоянием нужно зимой. Если напряжение на клеммах составит 12.3 В и ниже – батарея нуждается в подзарядке. Профилактически полный цикл заряда аккумулятору требуется минимум 2 раза в год.
Комментарии0